Quando si parlava di vino sull’Etna, fino a non più di dieci anni fa, la mente correva quasi inevitabilmente al Nerello Mascalese. Oggi il Carricante sta rimescolando le carte, riscrivendo una gerarchia che per lungo tempo ha riconosciuto nel rosso il principale interprete del vulcano. Tenuta di Fessina è un valido esempio di come possa prendere forma una nuova tradizione.
Nata in contrada Rovittello, questa realtà ha trovato nei bianchi una voce riconoscibile, capace di incuriosire appassionati e neofiti.
Il cuore toscano di Silvia Maestrelli si lascia conquistare dall’Etna, con un viaggio presto trasformato in sola andata. Nel 2007 fonda Tenuta di Fessina insieme al marito Roberto Silva, acquistando un vecchio vigneto di Nerello Mascalese sul versante nord con l’annesso palmento del Settecento. Un trasloco felice, incoraggiato dall’esempio pionieristico di Marc de Grazia e Andrea Franchetti, che al vino della Muntagna avevano aperto la strada dei mercati internazionali. Nell’amicizia con Salvo Foti, maestro del vivere etneo, Silvia trova poi un riferimento prezioso per comprendere il luogo e rispettare la tipicità dei suoi vitigni.
Dopo la prematura scomparsa dei due coniugi, dal 2022 il progetto prosegue con la famiglia e Jacopo Maniaci, oggi socio e amministratore delegato. Intraprendente, dinamico (troppo facile vien da dire «rampante»), Jacopo racchiude in sé l’immagine della Tenuta odierna, giovane e antica insieme.
La cantina oggi sorge tra due colate di nera pietra, con il verde delle vigne a interrompere la distesa lavica, mentre la ginestra col suo fiorire annuncia nuova vita. Il vento costante a muovere le chiome, le viti sorrette dai pali di castagno si torcono in forme scultoree, nell’antico schema a quinconce gelosamente custodito. Non è garbato chiedere loro l’età.
Dai sei ettari iniziali si arriva agli attuali ventidue, dal versante nord alle vigne di Carricante di Biancavilla e Milo, in cerca di suoli ed esposizioni che non siano meno che eccellenti. Intanto, sull’Etna i produttori si sono moltiplicati, non tutti originari del luogo, intendiamoci. Jacopo è una delle mosche bianche autoctone che apprezza la compagnia dei forestieri e l’interesse dei grandi nomi, capaci di trascinare sui versanti del vulcano l’attenzione del pubblico, oltre al proprio savoir-faire.
Una denominazione che prende ancora le misure del proprio potenziale, ma ha già messo la quarta per recuperare terreno su blasoni ben più vissuti. La zonazione delle contrade è un passo concreto verso una lettura più precisa del territorio. I margini di miglioramento restano evidenti, specie nella comunicazione.
Per A’ Puddara ci si sposta a Biancavilla, nell’ufficiosa contrada Manzuedda, sul versante meridionale dell’Etna, oltre i 900 metri. Un Cru di solo Carricante, Etna DOC, dedicato alle Pleiadi, chiamate in dialetto A’ Puddara, la chioccia.
Il rispetto del luogo e del varietale passa anche attraverso la lavorazione in cantina: fermentazione interamente in botte grande di rovere, secondo la consuetudine etnea, e niente malolattica per preservare la spiccata verve identitaria di un vitigno che, se ben interpretato, somiglia solo a se stesso.
Curioso come la scelta sia anche sostenuta dal vitigno in sé: i pH particolarmente bassi già ostacolano l’avvio della malolattica. Una certezza che i grandi caldi degli ultimi anni cominciano però a mettere in discussione.
L’anima del Carricante ha una cromia pressoché costante anche tra annate distanti più di dieci anni, tranne in un caso: sfumature d’oro ora più tenui, ora accese da bagliori verdolini.
La ’25 ha fare giovane eppure estroverso: annuncia fieramente un bagaglio che è ancora acerbo sfoggiare e che un po’ di affinamento potrà mostrare senza filtri. L’acidità dilaga, ma la piacevolezza di beva è già sufficientemente compiuta: un sorso non basta, tra sensazioni taglienti e una dolcezza sottile.
Dal canto suo la ’24, annata decisamente calda, appare damigella di fiori bianchi ed erbette selvatiche, ammaliante di frutta matura. Prelude a una cremosità che avvolge maggiormente il palato, facendosi amica dei più, soddisfacendo comunque tutti.
Il capitolo ’23 è, nelle parole di chi ne parla, una pagina drammatica. Un’annata di rinunce che non significa povertà nel calice, anzi. La mediterraneità dell’olivo, tra foglia e salamoia, ruba la scena all’agrume ora più in sordina. La balsamicità guida un sorso dall’acidità dirompente e dalla salinità indiscussa: quel che perde in volume e precisione lo guadagna in romanticismo.
La ’22 è il felice bis della ’21, quando tutto poteva andare bene e tutto ha saputo regalare soddisfazione. Il vino? Straordinario, intenso, ampio e completo, per molti in sala il migliore o quasi. La ’16 sa stregare dall’alto della sua miticità, conquistando anche queste pendici dell’Etna: concretezza, fascino e longevità tra nuance speziate, rigori agrumati, suadenze di oli essenziali e fumosità minerali. Freschezza dilagante, salinità a condire e immensa coerenza. Gli agrumi nella loro forma più nobile a “non” chiudere il finale.
Poi la singolarità tra i bianchi: la ’11, un Etna primordiale, oro antico per un Carricante che ammette la malolattica senza soffrirla. Maturità, forse qualcosa in più, senza cadere nei facili cliché dell’ossidazione. Qui c’è nobiltà. Il registro vira sui legni di castagno e l’arancio è ora quello dell’albicocca; il sale si delinea come nota iodata, al naso e al palato. Solido, integro e tremendamente goloso, conquista dall’alto delle asperità superate, con fare vellutato e un finale cremoso e balsamico, dal singolare richiamo alla foglia del cappero.
Un Carricante dunque che trova nell’affinamento in bottiglia il minimo comune denominatore: passaggio non forzatamente necessario, ma caldamente raccomandato.
Infine un unicum che ancora non vede il mercato, vista la scarsa tiratura. Il Rampante, originariamente e ovviamente rosso, anno 2024: Nerello mascalese in purezza… quasi. Si scrive rubino vivo, si legge grafite, ferro, sandalo, che superano la carnosità di lampone e ciliegia. L’anima è scura, anche al palato, dove si esalta nell’equilibrio tra freschezza e sapidità. Profondo senza mancare di eleganza.
Tenuta di Fessina
Via Nazionale Ss 120, 22 - Rovittello - 95012 Castiglione di Sicilia CT
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